Урок четвертый - Технические стороны фотографии

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции.

Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть, в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в пределах всего поля изображения.

Если доступ света начинается и прекращается одновременно по всему полю изображения (например, центральным затвором), время экспонирования совпадает с выдержкой. При использовании шторного или обтюраторного затвора время экспозиции может многократно превышать выдержку. Например, на фотоаппаратах «ФЭД», «Зоркий», «Зенит» со шторным затвором все выдержки 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 отрабатываются при времени экспонирования 1/30 секунды. Это, в частности, приводит к эффекту временного параллакса.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

  • 8000 (1/8000 c)
  • 4000 (1/4000 c)
  • 2000 (1/2000 c)
  • 1000 (1/1000 c)
  • 500 (1/500 с)
  • 250 (1/250 с)
  • 125 (1/125 с)
  • 60 (1/60 с)
  • 30 (1/30 с)
  • 15 (1/15 с)
  • 8 (1/8 с)
  • 4 (1/4 с)
  • 2 (1/2 с)
  • 1 с
  • 2 с
  • B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора или не поступит сигнал с пульта дистанционного управления)

Различные выдержки дают различный эффект при фотографировании движущейся воды (примерная выдержка указана внизу снимков)

Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше экспозиция при фиксированном относительном отверстии диафрагмы, и тем темнее получается фотография. Для компенсации необходимо повышать чувствительность или изменять диафрагму.

Кроме экспозиции, выдержка влияет на фиксацию движущихся объектов: длинные выдержки (обычно более 1/30 с) позволяют добиться эффекта «видимого движения», при котором объект превращается в размытые полосы. Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) дают «стоп-кадр», четко фиксируя объект.

Длинные выдержки часто приводят к эффекту «шевеленки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Фотографии при этом получаются размытыми. При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации.

При применении не имеющих такого оборудования фотоаппаратов и объективов, для отсутствия "шевелёнки" следует соблюдать эмпирическое правило: знаменатель выдержки должен быть больше числового значения эквивалентного фокусного расстояния объектива, приведённого к 35 мм плёнке. Так, снимая объективом "Юпитер-37А" на 35 мм плёнку с фокусным расстоянием 135 мм, следует выставлять выдержку не длинее 1/250 с, чтобы быть уверенным в полученном результате. При применении объектива ЗМ-5А (500 мм фокусное расстояние) на цифровом аппарате с матрицей APS-C получаем эквивалентное фокусное расстояние 750 мм и необходимую выдержку не длиннее 1/1000 с.

Диафрагма

Диафрагма – это устройство, которое регулирует количество света, пропускаемое объективом.

Степень открытия отверстия диафрагмы определяется ее значением. Значение диафрагмы обозначается следующим образом: f2.8, f3.5, f5.6 и т.д.

Она является экспопарой совместно с выдержкой: можно открыть диафрагму, а выдержку сделать короче, а можно наоборот – длиннее выдержку и меньше относительное отверстие диафрагмы. На первый взгляд экспопара взаимозаменяема – и выдержка и диафрагма влияет на количество пропускаемого света на светочувствительный элемент фотоаппарата, но это только на первый взгляд. На что в первую очередь влияет диафрагма – на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или говоря проще – глубину резкости. Именно поэтому диафрагма для фотографа является широчайшим творческим рычагом для достижения творческого эффекта.

Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света проникает в объектив. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы поставим значение диафрагмы f /2.8, то это будет значить, что диафрагма на этом объективе будет полностью открыта. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости, соответственно, чем больше открыта, тем меньше глубина резкости.

Давайте более детально разберемся с тем, что нам дает увеличение или уменьшение отверстия диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), кратко – глубина резкости, то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта.

Наиболее эффективный способ управления ГРИП – это регулировка диафрагмы. С открытой диафрагмой происходит эффект размытия заднего фона. Пример с цветами это ясно демонстрирует. Резкость была наведена на край цветка, а задняя часть кадра получилась красиво размытой и зритель сразу понимает что именно хотел показать им фотограф.

Умелое использование диафрагмы станет для вас хорошим творческим инструментом. Главное понимать, что для съемки пейзажей следует использовать высокие значения диафрагмы, а для съемки портрета будет полезно использовать размытие заднего фона.

Чувствительность (ISO)

Матрица цифрового фотоаппарата обладает базовым значением чувствительности. В цифровой фотографии параметр чувствительности  принято обозначать как ISO. Он зависит от физического размера матрицы, размеров ее ячеек и в меньшей степени от применяемых при изготовлении технологий. Все прочие значения чувствительности, доступные через меню камеры или устанавливаемые автоматически, есть результат работы электронного усилителя. Очевидно, что усилитель одновременно увеличивает как полезный сигнал, так и шумы.

С позиции экспонометрии управление чувствительностью многократно расширяет диапазон приемлемых условий освещения в сцене. В пленочной фотографии ряд значений чувствительности стандартизирован. В цифровой фотографии некоторые фирмы придерживаются стандартного ряда ISO, а другие добавляют собственные значения.

Автоматика хорошей цифровой камеры крайне неохотно идет на изменение чувствительности. Но если условия съемки не соответствуют диапазону маневра диафрагмой и выдержкой, приходится подключать к управлению экспозицией изменение чувствительности.

Фотограф может задать чувствительность вручную через меню камеры. Но пользоваться этой функцией следует очень осторожно. По меньшей мере, надо изучить, как влияет повышение чувствительности на уровень шумов. Владелец камеры самостоятельно решает при каком значении ISO качество снимков остается удовлетворительным.

Принципиально надо понимать, что если в характеристиках камеры записано максимальное ISO 3200, это «круто» только на бумаге. На практике же сверхвысокая чувствительность никак не расширит диапазон применения камеры (кроме профессиональных камер) и, скорее всего, останется невостребованной.

Баланс белого

Баланс белого – это регулирование оттенка белого цвета в изображении. Это очень важный параметр, определяющий цветовую температуру, которая меняется в зависимости от типа освещения (от погодных условий, а также от источников света в помещении). Независимо от освещения человеческий глаз приспосабливается к нормальному восприятию белого цвета, нам кажется, что мы видим мир одинаково как при дневном свете, так и в помещении, где используются лампы искусственного освещения.

В солнечный день на улице и в помещении цветовая температура будет сильно отличаться. Если вы ошибетесь с балансом белого, то цвета на ваших снимках будут сильно искажены, что будет выражаться в общем изменении тона снимков. При съемках в темном помещении, например  в кафе, ваши снимки будут получаться с ярко выраженным желтым оттенком. Бывают и такие ситуации, когда кадры уходят «в синеву». Это бывает в основном тогда, когда вы снимаете в помещении, где используются флуоресцентные лампы. Глаз человека моментально подстраивается под используемое освещение, поэтому ощутимой разницы цветовой температуры мы не замечаем. Фотокамера же воспринимает освещение таким, каково оно на самом деле, поэтому очень важно выставлять баланс белого правильно.

Цветовая температура

Цветовой температурой можно измерить все без исключения источники освещения. Она измеряется в градусах Кельвина. Профессиональные зеркальные камеры позволяют установить баланс белого вручную, задавая точную цветовую температуру освещения. Полезно запомнить цветовую температуру самых распространенных источников света. Это поможет при съемке в сложной ситуации, когда автоматический баланс белого камеры ошибается.

Режимы баланса белого

Во всех камерах значки режима баланса белого стандартизированы. Лишь в некоторых камерах режимы приведены не в качестве значков, а в качестве названий.

Авто – режим автоматического баланса белого. Его можно использовать, если вы не уверены в настройках. Параметр подойдет в использовании при сложном освещении при съемке с несколькими источниками света, имеющими разную цветовую температуру. Но автоматика не всегда правильно определяет баланс белого.

Дневной свет – этот режим выставляется при съемке в яркий солнечный день. Если неправильно выставить этот режим (например, если на улице пасмурно или вы зашли в помещение и забыли  сменить режим), то вы можете испортить свои снимки. Они получатся с желтым или зеленым оттенком.

Облачно – этот режим нужно использовать, когда на улице пасмурная погода.

Лампа накаливания – данный режим необходимо использовать, когда вы снимаете в помещении, в котором в качестве освещения используются лампы накаливания. Как правило эти лампы имеют низкую цветовую температуру и автоматический режим справляется с этой задачей не лучшим образом.

Флуоресцентное освещение – этот режим необходим при съемке в помещении с флуоресцентными лампами, их еще называют «лампами дневного света».

Вспышка – режим, необходимый при съемке с использованием фотовспышки (накамерной или внешней), когда свет от вспышки является основным источником света.

Режим замера баланса белого по образцу – пожалуй, наиболее профессиональный режим баланса белого. Необходим при съемке с несколькими источниками освещения, которые отличаются по цветовой температуре, а также при съемке в фотостудии со студийным освещением. Чтобы сделать замер баланса белого необходимо в этом режиме сделать снимок белого листа бумаги рядом с объектом съемки и камера сохранит результат. Но если освещение изменилось, либо объект съемки переместился, то необходимо производить замер по образцу заново.

Также для правильного отображения цвета в изображении при замере баланса белого используют так называемую серую карту. Это картонная или бумажная карта, полностью окрашенная 18% серым цветом. Её можно использовать как для правильного замера экспозиции, так и для правильного замера баланса белого.

Экспозиция

Произведение выдержки на освещённость называется экспозицией   или количеством освещения. Одна и та же экспозиция может давать несколько различный фотографический эффект в зависимости от соотношения освещённости и времени выдержки, подобное явление называется явлением невзаимозаместимости.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить матрице (фотопленке) с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции (син. Замер экспозиции, Экспозамер) – это получение правильной для данных условий и для данной сцены экспопары.

Экспопара (выдержка и диафрагма в фотографии) вычисляется по результатам экспозамера с учетом эквивалентной чувствительности матрицы (чувствительности фотоплёнки), а иногда и других параметров кадра: контрастности, расстояния до объекта, фокусного расстояния.

Выдержка - время, в течение которого свет от объекта фотографирования регистрируется матрицей (в цифровой фотографии) или воздействует на светочувствительную эмульсию фотоплёнки (в аналоговой фотографии). В фотографии выдержку отрабатывает затвор. В киносъёмочной аппаратуре выдержку отрабатывает обтюратор.

Освещенность фокальной плоскости (плотность светового потока) регулируется диафрагмой объектива.

В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; ..., образованы геометрической прогрессией, т.е. увеличение диафрагмы на одну ступень (1EV) равносильно увеличению выдержки в 2 раза или допускает уменьшение светочувствительности ISO в 2 раза.

Для передачи всего диапазона яркостей снимаемой сцены фотографическим процессом фотографическая широта должна быть больше диапазона сцены. Если это невозможно, экспопару надо выбирать так, чтобы фотографическая широта фотоматериала перекрывала диапазон яркостей сюжетно важной части сцены. Для этого применяют экспокоррекцию - сдвигают экспопару относительно результатов экспозамера, либо производят «точечный замер» нужной части сцены. Экспокоррекция измеряется в единицах EV (англ. exposure value - величина экспозиции). Экспокоррекция предусмотрена у большинства цифровых фотоаппаратов и меняется, как правило, в диапазоне: ±2 EV с шагом 1/3EV.

В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы.

В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично), либо отсутствует (обычно в студийных камерах).

Как работает современная экспонометрия

Знание принципов экспозиции нужно нам для того, чтобы наши фотографии имели ту яркость, которую нам хочется. Проще говоря, ночное небо на снимке должно быть чёрным, белый снег – белым, лицо не должно иметь пересветов, ну и так далее. А вот на цвет полученного снимка экспозиция никак не влияет. За это отвечает функция определения баланса белого, встроенная в вашу камеру.

Экспонирование в цифровой фотокамере, в общих словах, происходит следующим образом. Первым делом, экспонометр, встроенный в камеру, определяет количество света, необходимое для того, чтобы оптимально экспонировать снимок. Для замера он анализирует свет, попадающий в объектив нашей цифровой камеры (режим TTL). На этом работа экспонометра заканчивается, и мнение экспонометра передаётся в процессор камеры.

Прежде всего, процессор проверяет, не задал ли пользователь какую-нибудь поправку на экспозицию, и, если так, то учитывает её. Получив окончательную величину экспозиции, процессор фотокамеры подбирает выдержку и диафрагму.

А вот тут возможны варианты. Давайте проведём аналогию между экспонированием снимка и варкой супа. Предположим, по рецепту, нам надо налить в кастрюлю определённое количество воды. Это можно сделать по-разному. Например, можно долго лить воду через тонкую трубу. А можно лить через трубу вдвое толще, и кастрюля нальётся вдвое быстрее (при той же скорости воды). Результат будет один и тот же: столько воды в кастрюле, сколько требовалось по рецепту.

То же самое происходит и при экспонировании снимка. Камера может выставить диафрагму в величину f2.0 и дать выдержку 1/1000сек, а может использовать диафрагму f32 с выдержкой 1/4сек, причём в обоих случаях экспозиция будет абсолютно одинаковой и снимки будут иметь одинаковую яркость! Пары выдержек и диафрагм, отрабатывающих одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. При выборе подходящей экспопары процессор обращается за подсказкой к фотографу, анализируя, какой пользовательский режим задал фотограф.

Пользовательские режимы отработки экспозиции

Каждая цифровая фотокамера имеет несколько пользовательских режимов отработки экспозиции. К таким режимам относятся «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «спорт» и другие. С точки зрения экспонометрии они отличаются экспопарами, которые выбираются из принципа «выдержка не должна допускать смазанности, а диафрагма отвечает за глубину резкости».

Если задан режим пейзаж, то диафрагма выставляется в большую величину (например, в f16), при этом компьютер следит за тем, чтобы величина выдержки не вышла за максимально-допустимые пределы (для текущего фокусного расстояния) и изображение не смазалось. Благодаря таким величинам диафрагм, снимок получит наибольшую глубину поля резкости, что очень важно для большинства пейзажей.

В режиме портрет, напротив, важна узкая глубина резкости. Поэтому тут всё происходит с точностью до наоборот: диафрагма открывается до предела (скажем, f2.0), что даёт возможность отделить резкое лицо от нерезкого фона. Для того, чтобы количество упавшего на матрицу света соответствовало требуемой величине экспозиции, камере приходится существенно укорачивать выдержку.

В режиме спорт ключевым параметром уже является выдержка, которая должна быть как можно короче: вдруг ноги фигуристки или теннисистки смажутся? Поэтому выдержка и выставляется в минимальное значение. Забота о поддержании правильной экспозиции при этом ложится на диафрагму.

В полностью автоматическом режиме AUTO, который также называют «зелёным» режимом, выдержка и диафрагма имеют примерно равный приоритет. Всё то же самое относится и к режиму программной экспозиции (P).

Программный режим (P).

В режиме “умной” программной установки экспозиции камера автоматически устанавливает и выдержку, и диафрагму с учетом фокусного расстояния используемого объектива. Программа обеспечивает правильную установку камеры, выбирая достаточно короткую выдержку, чтобы устранить влияние любого сотрясения камеры. Отличается от режима AUTO только тем, что можно вручную менять ISO и включать или отключать вспышку по своему усмотрению.

Современные фотоаппараты имеют и другие режимы, к которым относятся:

Режим приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости (A).

Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом диафрагмы (А) выбирается в тех случаях, когда вы хотите управлять диафрагмой объектива. В режиме А вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера выбирает подходящую выдержку, которая обеспечивает правильную экспозицию.

Диафрагма определяет глубину резкости, фотографируемого объекта. При использовании большой диафрагмы, например f/2,8 или f/4, глубина резкости получается малой: только небольшая зона за основным объектом и перед ним окажется в фокусе. Большие диафрагмы идеальны для съемки портретов, задний план при этом получается нерезким, и все внимание сосредоточено на лице.

Маленькие диафрагмы, например f/11 или f/16, обеспечивают большую глубину резкости, при этом большая часть фотографируемой сцены получается резкой. Маленькие диафрагмы хорошо использовать при съемке пейзажей.

Глубина резкости при постоянном значении диафрагмы изменяется в зависимости от фокусного расстояния объектива, однако, опыт скоро покажет вам, какое значение необходимо выбирать для съемки фотографируемого вами объекта.

Режим приоритета выдержки для управления скоростью (S).

Режим автоматической установки экспозиции с приоритетом выдержки (S) обеспечивает полное управление выдержкой затвора. В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает и устанавливает требуемую диафрагму, обеспечивающую правильную экспозицию.

Выбранная выдержка определяет степень размытости, с которой воспроизводится фотографируемый объект. Самые быстрые выдержки позволяют “заморозить” движение большинства объектов, на фотографии получается резкое четкое изображение с множеством подробностей. При использовании данных выдержек фотографируемый объект может успеть сместиться относительно поверхности пленки в тот момент времени, когда затвор открыт. При этом получается несколько изображений, создающих размытость. Вы не обязательно будете использовать только короткие выдержки при съемке движущихся объектов: небольшая “смазанность” может оказаться очень эффективной для показа движения на изображении.

Наилучшие результаты от использования режима S достигаются на том этапе, когда вы уже приобретете достаточный опыт, чтобы оценить влияние выбранной выдержки затвора.

Наконец, цифровые фотокамеры имеют и полностью ручной режим, чаще всего обозначаемый буквой «M». Выбрав его, фотограф запрещает процессору использовать данные со встроенного экспонометра, а выдержку и диафрагму задаёт по своему разумению. Тем не менее, на экране камеры или в видоискателе на специальной шкале всё равно показано мнение экспонометра, а также информация о том, насколько с ним расходится мнение фотографа.

Читая всё это, вы, наверное, уже заметили, что производители фототехники, в выборе экспопары «по-умолчанию» придерживаются совершенно дурацкого принципа «всё вокруг должно быть резким». Если же вы захотите преодолеть это обстоятельство, и сами выставите диафрагму в малую величину, либо выберете длинную выдержку, позволяя движущимся объектам получиться слегка смазанными, то ваш снимок уже одним этим будет отличаться от миллионов других, одинаковых, правильных и уже от одного только этого никому не интересных.

 

Как работает экспонометр?

Теперь, когда мы знаем, как в фотоаппарате экспонируется снимок, приступим к тонкостям. Прежде всего посмотрим, как именно экспонометр определяет величину экспозиции. Для этого перенесёмся в 30-е годы прошлого века и представим себя в роли изобретателей экспонометра. Как же нам определить освещённость того или иного сюжета, когда в нём представлена вся шкала яркостей, от абсолютно-черного до ослепительно-белого, с множеством градаций серого между ними?

Поскольку радикально черный и белый тона, в действительности, не существуют в природе, а являются всего лишь пределами измерения того или иного прибора (будь то глаз человека или экспонометр), то основу для измерения составили промежуточные оттенки серого. Теперь осталось выбрать тот из них, который наилучшим образом указывал бы на освещённость сцены. Такой тон был выбран, и за эталон приняли серый оттенок, получающийся в результате смешения белой и чёрной красок в пропорции 18% к 82% (иногда говорят - 20% и 80%). Как выглядит такой 18% серый тон, можно видеть справа.

Когда в разговоре про экспонометрию говорят о 18% серых тонах, имеют в виду яркость объекта, а не его настоящий цвет.

Однако, такое мнение экспонометра является правильным только тогда, когда усреднённая отражательная способность всей сцены действительно соответствует 18-ти процентам. На практике, ситуация напоминает среднюю температуру пациентов в больнице: кто-то мучается от жара под 40 градусов, а кто-то прохладен, как Ленин, поскольку давно уже скончался, а в среднем же температура 36.6. При этом, в больнице вы не найдёте ни одного здорового с точно такой температурой. Всё то же самое происходит и с нашими снимками.

Возьмём и сфотографируем, к примеру, то же самое человеческое лицо, обладающее стандартно-серой отражательной способностью: снимем женский портрет на чёрном фоне. Экспонометр нашей камеры учитывает яркость как лица, так и фона вокруг него. В результате кожа превращается в пересвеченную белую, а чёрный фон становится серым, и, как следствие, фотокарточка в среднем действительно имеет стандартную серую яркость. Теперь заменим фон на ослепительно-белый. Чуда опять не произошло, и вместо 18-ти процентно серого лица блондинки мы видим лицо чернокожей на сером фоне. Нам остаётся одно – снимать нашу даму на фоне, обладающем стандартной серой яркостью. При этом, как вы понимаете, она на нём потеряется, независимо от цвета фона. Вот к чему приводит автоматика.

Как видите, кроме уже упомянутого девиза «всё вокруг должно быть резким», у автоматики вашей фотокамеры есть и ещё один аморальный принцип – при этом снимок должен иметь стандартную среднесерую яркость. Поэтому неудивительно, что при различиях в содержании любительских снимков, по исполнению все они похожи друг на друга, как две капли воды. Теперь мы с вами понимаем, что на самом деле, авторство этих снимков принадлежит автоматике, а фотограф используется лишь в качестве штатива и кнопкодава. Чтобы нам с вами не уподобляться таким вот горе-фотографам, изучим, какие бывают типы экспозамера, и научимся, как правильно выбирать их при съёмке.

 

Типы экспозамера – матричный, центровзвешенный и точечный

Современные цифровые камеры имеют три типа экспозамера: матричный, точечный и центровзвешенный, причём последний является разновидностью матричного.

При современном матричном экспозамере весь кадр равномерно разбит на равнозначные зоны по числу сенсоров, например, на 1005. Каждый из этих примитивных сенсоров, являясь маленьким экспонометром, анализирует яркость только «своей» зоны, и передаёт её в мозг компьютера. Чем больше камера содержит элементарных сенсоров, тем более точная картина предстаёт перед процессором. Затем компьютер обращается к памяти, сравнивая полученную световую картину с имеющимися в памяти схематическими образцами, число которых может достигать десятков тысяч. Найдя похожий образец, компьютер использует соответствующую ему экспопару. Нетрудно догадаться, что при этом общая яркость сцены принимается равной 18%.

Матричный тип экспозамера подходит только для съёмки сцен, не имеющих ярко выраженного основного объекта и с более-менее ровной освещённостью. Пример - неконтрастный пейзаж в пасмурную погоду. Пейзажистам вообще повезло - средняя отражательная способность зелени равна 20%, что очень близко к заветным 18-ти. Матричный замер также целесообразно применять в условиях, когда времени на определение экспозиции у вас нет, например, при репортажной или жанровой уличной съёмке. Но у этого типа экспозамера есть много недостатков. Например, он промахивается, когда на сцене присутствует хотя бы один источник освещения, к примеру, солнце или просто яркое небо, не говоря уж о ночной съёмке, когда вся сцена, фактически состоит из источников освещения и их отражений на тёмном фоне (к слову, к ночной съёмке применим единственный, самый радикальный "тип" экспозамера, носящий название bracketing экспозиции). Портретная съёмка в этом режиме также невозможна, поскольку при расчёте учитывается не только яркость лица, но и всего остального фона, что приводит к ситуациям, подобным описанной выше. Несмотря на то, что производители фототехники стараются и создают изощрённые алгоритмы, обходящие эти ситуации, можно сказать, что в этой области не всё ещё гладко.

Чтобы избежать таких вот проблем при съёмке портретов, был придуман центр(альн)овзвешенный экспозамер, являющийся разновидностью матричного. Как и при матричном, в расчёт экспозиции берутся данные со всех сенсоров, однако «вес» информации от каждого сенсора зависит от его расположения в кадре. Так, данные с периферии кадра практически не используются в расчёте, в то время как наибольшее влияние имеют данные с тех сенсоров, которые находятся внутри небольшой округлой зоны размером примерно в треть кадра, расположенной по центру кадра. Как вы понимаете, если положение снимаемого лица совпадёт с этой областью, то его яркость будет соответствовать пресловутым 18%, то есть тому, чему ей и положено быть.

Этот тип экспозамера подходит только для портретной съёмки, причём только при условии центрального расположения объекта в кадре. Если же мы захотим снять парный портрет (с фоном посередине), то вместо лиц мы получим правильно экспонированный фон. Можно, однако, приноровиться снимать в этом режиме макро, а также животных с птичками, если у вас есть уверенность в том, что они обладают стандартно-серой отражательной способностью. Больше ни к чему этот тип экспозамера не пригоден.

Наибольший практический интерес для искушённого фотографа представляет точечный экспозамер. При таком способе в расчёт экспозиции берётся яркость только очень маленькой области, расположенной либо в центре кадра, либо в одной из зон автофокусировки, той, что активна в данный момент. Это позволяет экспонометру не принимать во внимание яркости других, маловажных частей кадра, целиком и полностью отдавшись основному объекту. Если в плёночной технике такой тип замера встречается только в дорогих моделях, то в «цифре» сегодня распространён настолько, что имеется почти в каждой «цифромыльнице».

Теперь поговорим о достоинствах и недостатках точечного экспозамера. Его можно использовать при съёмке пейзажа, портрета, натюрморта, и так далее. Не подходит он лишь для фотографирования динамичных сцен. Можно сказать, что этот метод является наиболее точным из всех встроенных в вашу фотокамеру, но оговорившись: при условии его правильного применения. В противном случае он испортит вам всю картину.

Чтобы понять, как воспользоваться достоинствами точечного экспозамера, обратимся к его недостаткам. Займёмся опять фотографированием портрета. Как вы знаете, при съёмке портрета резкость наводят на глаза, так мы и поступим. Однако в результате мы опять получили пересвеченную кожу лица и невыразительные 18-ти процентно серые глаза (но зато резкие).

Думаю, нетрудно догадаться, что случилось с экспозицией. Пятно (точка) экспозамера, непрерывно следуя за зоной фокусировки, тоже остановилось на глазах модели, и, ошибочно принимая их за 18-ти процентно серые, определила по ним яркость сцены. В случае же, если ваша камера производит точечный экспозамер только в центре кадра, то экспозиция будет определена по губам модели, или по её носу, в зависимости от того, что там оказалось.

Как видите, ошибка этого метода состоит в том, что главный объект далеко не всегда имеет стандартную отражательную способность. Значит, для экспозамера надо использовать какие-то другие, среднесерые поверхности. Какие же? Довольно близка к 18-ти процентам яркость обычных бетонных заборов и асфальта. По ним и можно проводить точечный экспозамер.

Однако у нас не всегда под рукой есть асфальт или бетонный забор, поэтому серъёзные фотографы часто приносят такой «забор» с собой. Чтобы не оттягивать карман, он сделан из картона, и поэтому очень маленький и легкий. Как вы уже догадались, речь идёт о так называемой «серой карте», напечатанной на фабрике, и обладающей 18-ти процентной отражательной способностью. Для определения экспозиции такую карту подносят к объекту съёмки, наводят на неё фотокамеру, следя за тем, чтобы зона (точка) экспозамера уместилась внутри серой карты, и производят замер точной экспозиции. Поскольку серую карту, на деле, почти невозможно купить в магазине, проще сделать её самим. За основу тона можно взять стандартный фон окна графического редактора Adobe Photoshop.

 

Эксповилка или брекеттинг

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически, экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции. Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает экспозиционные параметры, опираясь на данные датчика экспозиции, который измеряет освещенность по всему полю кадра. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.

 Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном. Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB). Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой. Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспо-брекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Не забывайте, что в цифровой фотосъёмке вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей и вряд ли ограничит вас в количестве ваших снимков - конечно, если у вас не слишком маленький размер карты памяти.

Между прочим, применение экспо-вилки, в сочетании с обработкой снимков с использованием компьютера часто используют профессиональные фотографы. Например, чтобы получить правильную экспозицию по всему полю кадра, когда вы снимаете морской пейзаж с яркими лучами солнца и белыми облаками.

Во многих современных фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга экспозиции, которая обычно обозначается буквами AEB - Аutomatic Exposure Bracketing. Но не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB - при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию. Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии. Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст невероятный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.

 

Домашнее задание:

Чтобы лучше понять, что такое выдержка, возьмите камеру и сходите на прогулку по городу. Выставите на своей камере режим приоритета выдержки (на Canon это Tv, на остальных камерах S) и поснимайте на таком режиме движущиеся объекты, например транспорт, животных, детей, периодически меняя выдержку. Анализируйте то, что у вас получается, если объекты смазаны, значит, выдержка слишком длинная, если резкость хорошая - выдержка выставлена правильно. Запомните, что чем быстрее двигается объект, тем короче должна быть выдержка.

Чтобы понять роль диафрагмы в фотографии вам можно поэкспериментировать с ней и дома. Только важно учесть, что дома света будет не много, а значит, есть вариант, что ваши снимки будут смазаны из-за шевеленки. Чтобы этого избежать просто поставьте камеру на стол и снимайте так, чтобы она прочно стояла и не двигалась. Выставьте в камере режим приоритета диафрагмы (на Canon это Av, на остальных камерах A) и поставьте значение диафрагмы, при котором она будет максимально раскрыта (на стандартных объективах 18-55 мм она имеет значение f3,5-5,6). Поставьте в метре от камеры какую-нибудь статуэтку в качестве объекта съемки и сделайте снимок, задний план при этом будет размыт, причем, чем дальше от объекта съемки до объектов на заднем плане, тем сильнее будет размытие. Учтите то, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем также сильнее будет размытие. Теперь прикройте диафрагму до максимального значения и повторите снимок. Не волнуйтесь, если выдержка будет слишком длинной, ведь света через такую диафрагму поступает очень мало. На втором снимке задний план будет таким же резким, как и передний, либо размыт не значительно (Зависит от объектива и от расстояния до объекта на заднем плане).

Баланс белого это интересный инструмент на вооружении у фотографа. В большинстве случаев баланс белого должен быть выставлен правильно и цвета на снимке должны быть реальными. Но иногда это правило можно нарушать. Бывает так, что снимки с «неправильным балансом белого» выглядят очень интересно. Поэкспериментируйте.