Урок десятый - Пейзаж и живая природа

Пейзаж и живая природа

Съемка пейзажей стоит у фотографов на второй по популярности пози­ции после портретных съемок. Оно и неудивительно - право, что может быть увлекательней, чем целыми днями бродить по лугам, горам и лесам, стараясь запечатлеть нерукотворную красоту! Вот только приходится со­жалеть о том, что пейзажных снимков, достойных природного оригинала, не так уж много. Нередко фотографы, зачарованные красотой, просто бездумно щелкают затвором - в результате получается груда снимков, не тянущих и на жалкое подобие творения натуры.

Успешно снимать пейзажи можно лишь в том случае, если научишься трем вещам: наблюдать, выжидать и ходить. Броди по красивым местно­стям, постигай их ритмы, вдохновляйся увиденным! Не спеши щелкать затвором, пока освещение не станет таким, как нужно. Но, пожалуй, са­мое важное во всем этом - ходить, ходить и ходить не уставая! Из окна автомобиля или даже на пешеходной дорожке, утоптанной тысячами ног, действительно запоминающийся пейзаж встретится редко. Сойди с проторенной тропы да присмотрись пытливым взглядом - и тогда тебе одному, и никому больше, откроются магические сцены.

Выбор фототехники для пейзажной съемки

Съемка пейзажей - «техническое» направление фотографии. Если при съемке портретов и стрит-фото иногда уместно прибегнуть к ломографической тактике, то в пейзажной фотографии слишком многое зависит от качества ваших снимков. Конечно, это не означает, что результат в меньшей степени зависит от вас, чем от камеры, не освобождает от необходимости грамотно строить кадр, подбирать композиционное решение. Но оборудование и сам подход к съемке пейзажа приобретают исключительно важное значение.

Какую камеру выбрать - компактную или зеркальную? Цифровую или пленочную? А может быть, складную камеру большого формата? Выбор камеры определяет многое - не только техническое качество и особенности получаемого изображения, но и ваш подход к съемке. Пленочные камеры среднего формата в сочетании со слайдовой пленкой и высококлассной оптикой заставляют задуматься над каждым кадром еще в процессе съемки. Цифровые камеры терпимы к вашим ошибкам: сразу виден результат, нажатие на кнопку спуска не влечет затрат на материал и сканирование. В случае цифровой технологии открывается возможность произвольной обработки изображений в графическом редакторе, тогда как при съемке на пленку она весьма затруднена.

Исходя из этого, можно сказать, что оптимальным выбором при съемке пейзажа будет цифровая зеркальная фотокамера с набором оптики.

Выбор объектива для пейзажной съемки

Для оптики как зеркальных, так и компактных камер при пейзажной съемке решающим значением является резкость. Хороший пейзаж – резкий пейзаж. Это правило работает всегда и не имеет исключений. Поэтому если объектив нерезкий, вы рискуете получить невыразительные кадры с плохой проработкой деталей. Глубина резкости имеет очень важное значение, так как детализация изображения очень важна. Как правило, пейзажи снимают с диафрагмой f8-f22 в зависимости от освещения.

Именно поэтому выбор объектива для съемки пейзажа очень важен и оптику нужно выбирать очень тщательно, так как от вашего выбора зависит качество снимков, их выразительность и художественная привлекательность.

В пейзажной съемке используется четыре типа объективов: сверхширокоугольные (10-17мм), широкоугольные (17-35мм), стандартные объективы (50мм) и длиннофокусные (70-300мм).

Широкоугольная оптика обладает наибольшим углом охвата, позволяя поместить в кадр максимальное количество деталей.

Стандартные объективы позволяют передать правильную перспективу кадра, то есть на изображении мы будем видеть картинку такую же, как мы видим своими глазами, пропорции предметов будут не нарушемы. Такой объектив хорошо подходит для съемки панорам.

Длиннофокусная оптика используется для съемки удаленных объектов, подобраться к которым на близкое расстояние не представляется возможным. К тому же такие объективы значительно приближают объекты изображения, позволяя, к примеру, снять пейзаж на фоне огромного закатного солнца.

Объективы типа «рыбий глаз» обладают углом зрения практически равным 180 градусам. Они искажают перспективу, закругляя объекты съемки по углам снимка, придавая тем самым снимкам интересный эффект.

При выборе объектива обладатели зеркальных камер попадают в ту же ситуацию, что и при выборе оптики для портретной съемки: покупка нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием или одного универсального объектива, который перекроет все нужные фокусные расстояния.

Конечно же, лучшим вариантом будет оптика с фиксированным фокусным расстоянием, ведь помимо хорошей резкости, которую обеспечивают фикс объективы, они еще обладают меньшим уровнем оптических искажений,  дисторсии и хроматической аберрации. Но, если финансы не позволяют приобрести такую оптику, то для пейзажной съемки подойдут, например, два объектива с переменным фокусным расстоянием, 17-70 мм и 70-200мм.

Аксессуары

Тому, кто решил подойти к съемке пейзажей со всей серьезностью, имеет смысл сразу же обзавестись некоторыми аксессуарами.

Бленда. Несмотря на то, что это всего лишь кусок пластмассы (реже - резины, металла), наличие бленды позволяет существенно повысить качество снимков, избавляя от паразитных засветок и «зайцев». Для каждого фокусного расстояния положена своя бленда: использование мощных бленд на широкоугольных объективах приводит к виньетированию, но короткие бленды бесполезны для телевиков.

Тросик или ИК-пульт — устройства дистанционного спуска, позволяющие избежать смещения штатива в момент спуска затвора. Можно воспользоваться функцией автоспуска, но в серьезной работе настройка автоспуска может отвлекать от более важных задач.

Аккумуляторы, батарейки - не всегда удачный кадр можно повторить на следующий день, вернувшись на то же место со свежим аккумулятором. Поэтому желательно подстраховаться на случай неожиданности, имея полный набор источников питания для всех камер и аксессуаров, в которых они необходимы.

Также в снаряжении у фотографа пейзажиста обязательно должен иметься штатив, желательно с панорамной головкой, тряпочки для оптики и накидка для фотокамеры, которая сможет защитить вашу технику в случае дождя.

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры. Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный, нейтрально-серые и поляризационный фильтры.

Градиентный - фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Нейтрально-серые фильтры (маркировка на оправе "ND" и указание кратности фильтра или его оптической плотности). Нейтральные фильтры не влияют на спектральный состав проходящего через них света, ослабляя лишь мощность светового потока.

 

Съемка пейзажа

Подавляющее большинство пей­зажных фотографов используют широкоугольники - почти ис­ключительно из-за того, что они обладают рядом очевидных преимуществ.

Прежде всего, вы охватываете видоис­кателем куда большее пространство, чем невооруженным глазом. Широкий угол также позволяет создавать впечат­ляющие композиции; подчеркивая перед­ний план, вы сообщаете вашему снимку зримое чувство дистанции и масштаба. Кроме того, при закрытой диафрагме широкоугольники  дают  максимальную глубину резкости — другими словами, все, от непосредственного крупного пла­на и до отдаленного заднего плана, на снимке выйдет резким.

Для общей практики идеальным при­знается 24 мм или 28 мм широкоугольник, хотя и более широкая оптика может дать порази­тельные результаты при умелом приме­нении.

Если вы хотите выделить неболь­шую часть сцены - скажем, одинокое фермерское строение у подножия ог­ромного утеса или отражение в воде - тогда вводите в бой телевики. Поскольку такие объективы «сжимают» перспекти­ву, их можно использовать и для того, чтобы элементы сцены казались собран­ными компактно. Это особенно хорошо видно при съемках горных хребтов или отдаленных холмов и добавляет картине драматический эффект.

Важнейший аспект пейзажной фотографии - оценка освещения. Изо дня в день солнце проходит по небосклону, и по мере его про­хождения меняется окраска, резкость и интенсивность света.

Как общее правило, лучшие резуль­таты вы получите ранним утром либо ближе к вечеру. В эти часы свет льется не только ласковый и теплый, но и, по­скольку солнце низко расположено над горизонтом, предметы отбрасывают длинные тени, выявляющие текстуру и формы даже самых ровных и плоских ландшафтов.

Превосходные фотографии можно сделать и на заре, когда над реками и озерами, над низинами нависает пелена тумана, или на закате, когда в золотых лучах заходящего солнца становятся прелестными даже самые скучные сцены.

Зато неблагодарное занятие - сни­мать около полудня в яркую солнечную погоду. Когда солнце висит почти над головой, слишком резкий свет и слиш­ком четкие тени, пейзаж кажется плос­ким и лишается своеобразия. Единст­венное исключение — поздняя осень и зима, когда солнце не поднимается под углом выше 40°, и свет выглядит при­влекательным от зари до заката.

Единственный способ застать наилуч­шее освещение - не торчать в четырех стенах, а наблюдать за светом, который красиво вырисовывает пей­заж. Придя на выбранное место, задай­те себе вопрос: а может ли освещение быть лучше? Иногда ждать приходится совсем недолго, пока пронесется облако; в иных случаях придется возвратиться через несколько часов, когда сместится солнце, а то и на следующий день.

Весьма возможно, что дело будет трудоемким, но зато в итоге ваши уси­лия будут вознаграждены с лихвой.

 

Как найти красивый пейзаж, если я живу в скучной местности

При умелом использовании освеще­ния и композиции можно сделать ус­пешные снимки и не самых пышных пейзажей.

Главное, что следует принять во внимание при фотографировании пейзажа, - что вы берете трех­мерный сюжет и переводите его на двухмерную плоскость так, что для лучшей компоновки ваших снимков нуж­но тщательно сохранить чувство глубины и масштаба. Окончательный результат также должен радовать глаз, а значит, различные элементы сцены, которую наблюдатель охватывает от переднего плана к заднему, должны быть взаимо­связаны.

Когда вам открывается многообещаю­щий сюжет, хорошо начать с поиска че­го-нибудь интересного для переднего плана, как то: стены, водного потока, хаоса валунов, чтобы задать логичес­кую вводную в ваш снимок и масштаб. Тем лучше, если эта черта создает есте­ственную линию, ибо она поведет глаз зрителя по всему сюжету.

Широкоугольный объектив позволит вам подчеркнуть элементы переднего плана, и их «весомость» может контроли­роваться путем варьирования установки расстояния и высоты расположения ка­меры. Чем ближе вы расположитесь к переднему плану и чем ниже установи­те камеру, тем больше на снимке будет доминировать передний план. Картинку следует компоновать таким образом, чтобы нашлись интересные объекты и на среднем расстоянии, и на заднем плане, чтобы было куда двигаться гла­зу - как если бы сцена состояла из раз­ных планов, переносящих взгляд зрите­ля от одного к другому. Если какая-то деталь выступает как центр композиции (это может быть одинокий фермерский дом или отдельно стоящее дерево), его место в композиции - в стороне от цен­тра.

И наконец, доля, которую вы уделяе­те в вашем снимке небу, может серьез­но варьировать композиционное равно­весие снимка. Если на небе присутству­ют облака, образующие затейливые узо­ры или будящие воображение картины, не бойтесь уделять им большое место в вашей композиции; но, как правило, наилучшие результаты вы получите, ес­ли поднимете горизонт на 2/3 от ниж­ней кромки картины, оставив небу все­го треть пространства кадра.

Использование светофильтров

Лучшие фильтры для пейзажной фотографии - в основном те, что помогают улучшить работу, проделанную матушкой-приро­дой, нежели вносить в нее изменения и добавлять жалкие эффекты.

Поляризатор годится на то, чтобы уг­лубить голубизну неба, устранить неже­лательные блики листвы, уменьшить отражение от поверхности воды, а так­же для общего усиления насыщенности цвета.

Но, пожалуй, самый полезный фильтр из всех - старый добрый серый градиентный, позволяющий уменьшить раз­ницу в яркости между небом и землей, так что, когда вы замеряете экспозицию для вашего пейзажа, небо на снимке выйдет таким, как вы его увидели, с точ­ной передачей облаков.

Использование шта­тива для пейзажной фотогра­фии

Главное преимущество  использования  штатива - возможность установить  длительную   выдерж­ку без опасения,  что сотрясение камеры испортит вам результат.  В свою очередь,  это дает вам возможность снимать на минимальном значении чувствительности ISO для оптимального качества снимков, и малое открытие диафрагмы для максимальной глубины резкости.

В условиях яркой солнечной погоды штатив вам может и не понадобится, но в ут­ренние или вечерние часы, когда уро­вень света ниже, он будет незаменим.

Ключ  пейзажной фотографии - запечатлеть характер местности, и часто этого удается добиться, концентрируя внимание на мелких деталях.

Телеобъектив позволяет, в частности, сосредоточиться на интересных участ­ках общей сцены. Или же вы можете запечатлеть   множество   интригующих фактур, составляющих ландшафт, - на­пример, лишайник на каменной стене, грубую фактуру коры дерева или усти­лающий землю ковер из осенних листьев. Все, что вам нужно — задать себе во­прос, каким пейзажам вы отдаете пред­почтение, а затем поискать ответ на этот вопрос с помощью вашего фотоаппарата.

Стоит ли фотографировать пейзаж в плохую погоду, или мне следует дожидаться, пока выйдет солнце? Безусловно,   пейзажи стоят того, чтобы их запечатлевали и в плохую  погоду,   и  если  вы  сможете бросить вызов стихиям, получите удивительные результаты.    Наибольшее впечатление  производит момент, когда во время грозы проблескивает луч солнца, освещая пейзаж на фоне грозовых облаков. Возможно, это чудо продлится всего несколько секунд при постоянном изменении освещения, так что вам надо быть начеку, чтобы уловить его. Используйте градиентный серый фильтр, чтобы небо получилось еще более темным, и точенный экспозамер - для той части  сцены, которая освещена солнцем. Если вдруг в то время, когда солнце не за­крыто тучами, польет дождь - так назы­ваемый грибной дождь, - вам, возможно, представится шанс запечатлеть радугу, изогнувшуюся над ландшафтом. Лучше всего, если она вырисуется на темном фоне, засиявши всеми своими цветами.

Если хотите запечатлеть туманную дымку, то лучшее время для этого - осень или зима. Фотографируя туман, постарайтесь включить в композицию один-два зрительных центра, как то холмы, высокие деревья, а шпили колоколен еще лучше. Иначе на снимке выйдет только серая муть, и больше ничего.

Фотосъемка воды

Вода - естественная, привычная со­ставляющая ландшафта. Реки и пото­ки несутся по ландшафту, точно сеть вен и артерий, наполняя землю жиз­нью, а пруды и озера выделяются в пейзаже, точно большие точки и за­пятые. Если не считать совершенно пустынных пейзажей, куда ни напра­вишь свои стопы - непременно най­дешь воду в той или другой форме, а уж предоставляемые ею возможности для фотографа поистине безграничны. Отражения в тихой воде непремен­но добавят сюжету интереса - встань­те у кромки озера или пруда в тихую погоду, и наверняка сумеете запечат­леть безупречное зеркальное отраже­ние. При этом следует использовать поляризационный фильтр, чтобы уда­лить с поверхности воды нежелатель­ные блики. Реки и водные потоки, вьющиеся змейкой и убегающие вдаль, могут быть использованы как средст­во движения глаза от плана к плану, существенно улучшая композицию.

Для съемок водопадов установите вашу камеру на штатив и используйте длительную выдержку, чтобы текущая вода несколько «смазалась», в то время как статичные элементы получились бы четкими. Закройте диафрагму, что­бы работать с длительной выдержкой, но если это не удастся, используйте для уменьшения света, проникающего в камеру, серый или поляризацион­ный фильтр.

Композиция в пейзажной съемке

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции. Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана - передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

В пейзажной съемке всегда акцентируйте вни­мание на самых важных объектах, это могут быть горы, деревья или дома на заднем плане. Но не забывайте и про передний план: будет хорошо, если вам удастся запечатлеть на нем какие-либо детали, к примеру, речку или ручеек, упавшее де­рево, пень, корягу или цветы.

Самые эффектные снимки получаются с отра­жениями, когда объекты заднего плана и небо от­ражаются в речке или озере на переднем. Таким образом получается эффект зеркала, придающий снимкам волшебное очарование.

Старайтесь снимать так, чтобы линия гори­зонта располагалась либо на 2/3, либо на 1/3 высоты кадра. Также старайтесь не «заваливать» гори­зонт исправить такой кадр можно будет толь­ко в графическом редакторе.

Свет

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки - до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков.

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.

Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция.

Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.

Экспозиция при съемке пейзажа

Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат - заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.

Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка - в пленочной) имеет такую характеристику, как динамический диапазон (фотоширота) - способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (–1 Ev, +2 Ev).

Накладываемые матрицей или слайдовой пленкой ограничения нередко используются в качестве художественного инструмента, позволяя выделить одни элементы в кадре и скрыть другие. Впрочем, скрыть нежелательные элементы в тенях можно и в ходе обработки фотографий. «Вытянуть» же тени и света, которые на снимке не проработаны, скорее всего, не получится.

При съемке на цифровую камеру использование формата RAW, как правило, дает возможность осуществлять поправку экспозиции на две ступени в обе стороны в ходе конвертирования изображений. Это возможно за счет 12-битного представления файлов в формате RAW (тогда как конечные файлы имеют стандартные 8 бит на каждый канал). Безусловно, две ступени - слишком много даже для формата RAW, но факт есть факт: съемка в «сыром» формате позволяет «вытягивать» тени намного лучше, чем если речь идет об изображениях в формате JPEG. Использованию формата RAW при съемке пейзажей нет альтернативы, но следует помнить, что использование функции Exposure в RAW-конвертерах больше одной ступени достигается за счет программной обработки и приводит к ощутимому «проявлению» шума.

На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.

Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range).

Замер экспозиции по всей области кадра (простой общий замер, интегральный замер в цифровых камерах) не всегда выдает правильный результат. Выходом может стать использование точечного замера, который присутствует в некоторых камерах. Использование «точки» позволяет:

Произвести отдельно замер самой яркой и темной точек, чтобы оценить, укладывается ли сцена в широту пленки/матрицы.

Замерить область снимка, где находится сюжетно важная часть.

Это необходимо, когда диапазон сцены не укладывается в фотошироту пленки. Например, при съемке закатов/восходов, когда приходится жертвовать темными участками кадра либо пользоваться градиентными фильтрами.

Фотосъемка живой природы

Прежде чем приступить к фотографированию живой природы, необходимо подробно ознакомиться с образом жизни предполагаемого объекта съемки. При этом, чем уникальнее животное или растение, тем больше должен знать о нем фотограф. Совершенно недопустимо, чтобы съемкой редких экземпляров занимался человек, не имеющий ни малейшего представления о возможных последствиях своих действий. Каждый фотограф должен неукоснительно соблюдать правило, согласно которому объект съемки и среда его обитания неприкосновенны. Если в процессе съемки фотограф вынужден в той или иной мере изменить естественные условия обитания для объекта съемки (раздвинуть кусты или ветки, примять траву), то после ее окончания необходимо все вернуть к первоначальному виду и таким образом обеспечить безопасность объекта съемки.

Зоопарки и заповедники 

К сожалению, фотограф не всегда имеет возможность наблюдать и фотографировать животных в привычных для них условиях. В таких случаях приходится довольствоваться съемкой в зоопарке или в заповеднике, причем последняя является более предпочтительной, так как условия, в которых животные живут в зоопарках, лишь отдаленно напоминают те, в которых они живут на воле. Во многих заповедниках и парках пространство, где размещаются животные, окружено решеткой, сеткой или специальным барьером. Чтобы в кадр не попали подобные заградительные сооружения или окружающие здания, надо тщательно выбирать точку съемки. Если же это не удается, то следует снимать с большой диафрагмой, что позволяет ограничить глубину резкости и тем самым сделать фон нерезким и незаметным.

Фотографирование растений

Фотографирование растений - один из наиболее интересных аспектов съемки живой природы. Дело в том, что в любое время года почти всегда можно найти заслуживающие внимания объекты, многие из которых можно удачно снимать с минимальным дополнительным оборудованием. Несмотря на то, что растения можно считать относительно неподвижными объектами съемки, тем не менее, во многих случаях фотографирование их является совсем не простым делом. Если снимок того или иного растения должен быть предельно достоверным, т.е. иметь научную ценность, то необходимо получить изображение всего растения, а не какой-то его части, что в свою очередь означает съемку в природных условиях. В подобных ситуациях приходится решать задачи, связанные с расположением камеры и выбором угла освещения и подходящего фона. Если съемка осуществляется в условиях естественного освещения, то не исключено, что фотографу придется ждать, пока солнце не займет нужное положение на небосводе.

При съемках растений важное значение имеет фон в непосредственной близости к растению: яркий или очень светлый фон будет отвлекать наше внимание от главного объекта съемки. Если не удается найти такую точку съемки, которая позволила бы избавиться от этого эффекта, можно попробовать снимать с максимально раскрытой диафрагмой и таким образом добиться резкого изображения только объекта съемки (растения).